Now Ruzz en Iran

Cada 21 de Marzo es fiesta en Iran, se celebra el Ano nuevo, comienzo de la primavera. Despues de esta fecha todo el pais hace 2 semanas de vacaciones, cuando digo todo el mundo es realmente todo el mundo incluso los contrabandistas de alcohol que entran por Pakistan y Afganistan dejan de trabajar porque las carreteras se llenan de coches familiares y no pueden cruzar rapido todo el pais.

Amanda, una chica brasilena con al que he estado 3 semanas viajando, y yo decidimos celebrar un tipico fin de ano como los iranis hacen. Amanda tenia una invitacion de un amigo irani que conocio en Australia, y aunque el todavia sigue alli nos invito a que pasaramos estas fechas con su familia en un pueblo en las montas del Nort-oeste. De los 6 hermanos que tiene, 3 viven entre los 7 millones de habitantes que hay en Teheran, la capital. Asi que se ofrecieron a llevarnos y 3 dias antes de ano nuevo, el ultimo viernes del ano saliamos a las 5 de la manana de Teheran, en 2 coches bien cargados.
Al cabo de 3 horas de conducir paramos a desayunar. Pusieron una gran esterilla en el parquin de la autopista, como los otros coches y todos nos descalzamos y sentamos al rededor de un mantel lleno de pan y platitos de queso fresco, tomates, miel y mermelada, y tazas con te y cafe. Un autentico desayuno irani.
Devuelta al coche pronto paramos en un pueblo de carretera famoso por sus olivas y aceite. Salimos todos del coche y nos pusimos a probar las diferentes clases de olivas y a comprar las mas buenas.
Otra vez dentro del coche en las asientos traseros entre dos mujeres,una nina de 4 anos y varias bolsas empezaron a sacar no se de donde naranjas, manzanas, chocolates, galletas, te, frutos secos... y aunque dijera que no gracias te vuelven a ofrecer, y si a la tercera vez seguida que te ofrecen dices que no, es un acto de mala educacion. Asi que despues de un par de hora mas de coche paramos a ver el Mar Caspio y a comer pescado fresco en un restaurante frente del mar.
Como los iranis despues de comer les gusta dormir un poco, bueno como los espanoles la siesta, fuimos a la casa de la nuera de uno de los hermanos.
Nos invitaron a te, naranjas y manzanas de su huerto, por si todavia quedaba algo de espacio en mi estomago. Aquella noche la pasamos la pasamos alli.
Al dia siguiente nos levantamos pronto y hacia las montanas , hacia Khal-Khal, el pueblo donde viven los padres del amigo de Amanda. La carretera que lleva a ese pueblo me han dicho que esta entre las 10 mas bonitas del mundo y la verdad es increible como en una hora pasa del Mar Caspio y 20C a los picos de las montanas nevadas.

Por fin habiamos llegado a una pequena casa llena de alfombras donde los siguientes dias nos hartariamos de comida tradicional irani y de sonreir ya que casi nadie habla casi nada de ingles aqui.

No se si es porque es ano nuevo o porque somos turistas pero en este pueblo no nos dejan pagar nada. Por la tarde de llegar fuimos al bazar con la mujer de uno de los hermanos y una de las hermanas, en una de las tiendas de ropa que fuimos el vendedor nos regalo dos pares de calcetines a Amanda y a mi. Aunque solo estabamos acompanando a las otras chicas y al final nadie compro nada. Luego Amanda queria comprar un carton de leche y al ir a pagar la nuera no le dejaba pagar pero el vendedor se nego a aceptar ni el dinero de Amanda ni el de la nuera. Al dia siguiente depues de pasar la manana en la montana con el hermano menor, fuimos a un internet cafe, despues de pasar mas de una hora y media el dependiente se nego a cobrarnos y nos dijo que si necesitabamos conectarnos a internet que le llamaramos ya que desde aquel momento y durante el dia sigueinte, ano nuevo, iba a cerrar, pero que le llamaramos y nos abriria la tienda. Y nos despidio desando-nos un feliz ano nuevo.

Ya era noche vieja y teniamos un prenda nueva, que es lo que dice la tradicion, unos calcetines, y una casa donde celebrar fin de ano con una deliciosa cena sentadas en alfombras al rededor de un mantel.
El fin de ano, por extrano que parezca, se celebra a las 2:45 de la madrugada del 20 de Marzo, segun unos calculos que han hecho. Y hay que poner un mantel con 7 objetos que empiecen por el sonido S.

El primer dia del ano es un dia muy ocupada, durante todo el dia vendran de visita vecinos, parientes y amigos. Es un dia de protocolo. Cuando llegan las visitas el hijo menor de la casa tiene que ir uno por uno ofreciendoles un bol de frutas con naranjas, manzanas y kiwis, bol de frutos secos, plato con galletas, bol de caramelos y chocolates, y bol con cubitos de azucar, para tomar el te, pero en vez de ponerlos en la taza se lo ponen debajo la lengua, para asi deshacerse a medida que tomas el te.
Lo que me sorprendio es que muchos de los invitados aunque no les apetezca tomarse la pieza de fruta o las galleta, la cogen por educacion y luego la dejan en el plato y no se la comen.
Yo como soy mujer cuando vienen un hombre de visita no le puedo dar la mano, pero si, si es una mujer, algunas incluso me besan 3 veces o me abrazan sin conocerme. Y asi pasa el primer dia del ano, tomando mas de 20 tazas de te negro , muchas galletas y mucha fruta durante hasta que anochece.

Semana 16 - Ultimo tren para Iran

La ultima semana en Azerbaiyan la pase visitando el interior. En Quba, una pareja de Peace Corps me alojaron. Peace Corps es el nombre de una ONG estadounidense cuyos voluntarios tienen que pasar 2 anos en el lugar que les asignen, ensenando ingles, ayudando en el municipio tanto en finanzas como creando actividades para los jovenes). En este caso era una pequena ciudad al pie de las montanas, donde si eres mujer esta muy mal visto ir a un internet cafe y donde a penas hay un par de bares de Kebabs donde puedes entrar, si eres mujer.

La verdad es que no es facil saber en que bares puedes entrar, porque las mujeres de Quba no comen fuera de casa.

Luego fui a Barda una ciudad a 15km de la frontera con Armenia. Como esta tocando a una zona llamada Karabaj, que Armenia invadio hace 10 anos, es una ciudad con muchos refugiados. Alli me hospedo una chica azerbaiyana que trabaja para Oxfam, una de las muchas ONGs que tiene una oficina en esta ciudad.

La llegada a Barda no fue facil, se me habia roto el movil por la manana en Baku, asi que habia perdido todos los numeros, incluido el de la chica que me iba a hospedar. Finalmente lo consegui llamando a las oficinas de Oxfam donde ella trabaja. Me sorprendio que me lo dieran sin siquiera preguntar quien era yo. Cogi la marshrutka (furgoneta que funciona como bus) para Barda y como no podia comunicarme con ella, le pedi al conductor que llamara a mi amiga. Se pusieron de acuerdo en que lugar me tenia que bajar, y como otro pasajero vivia cerca de mi amiga, decidieron que el me llevaria. Pero a las 22h, cuando llegamos a Barda, el conductor no se fiaba del otro pasajero, y llamo a mi amiga para que me viniera a buscar. Asi que estaba toda la furgoneta llena de gente esperando que me vinieran a buscar porque el conductor no me queria dejar esperando sola, y yo me sentia fatal, llevabamos mas de 5h de viaje y seguro que todos querian llegar a sus casas.

El segundo dia en esta ciudad una voluntaria americana que trabaja para la ONG AIM me hizo un hueco en el coche de su equipo, que va a las granjas a mostrar y convencer a los granjeros las ventajas de convertirse en granjas organicas. En algunos momentos estuvimos a menos de 4km de la frontera con Karabaj (Armenia). Ella me conto que algunos dias se oyen los disparos entre ambos lados. La familia de Zaqatala que me habia acogido hacia unas semanas, me habia contado que cada dos dias muere un soldado azerbaiyan por culpa de este conflicto.

Ya se me acababan los dias en el visado, cogi el tren a las 12h de la noche del penultimo dia de visa. Al entrar a mi vagon numero 13, se me empanaron las gafas del calor que hacia dentro, a penas podia ver nada pero habia muchisima gente entro. Cuando llegue al final del vagon me encontre con que en mi litera habia cuatro adolescentes sentados en mi cama, se levantaron y cuando me sente vi que la cama estaba rota y se hundia por un lado. A la manana siguiente me desperte sin haber podido dormir mas de 3 horas por la cantidad de gente que abria la puerta del final del vagon para ir al aseo o a fumar. Pero era domingo por la manana, ultimo dia de visa, penultimo del mes de Enero y estaba a pocos metros de cruzar la frontera hacia Iran!

En aquel momento me acorde que a parte del panuelo en la cabeza, me habia enterado el dia anterior que tambien necesitaba algo para cubrir mi culo encima de los pantalones. Asi que le pregunte al chico que cambiaba dinero si sabia de alguna tienda donde pudiera comprar una falda para encima de los pantalones. Me dijo que lo mas cercano era el bazar del pueblo que estaba a 3km . Asi que me puse a caminar con la mochila a cargas y a 300m encontre tres mujeres en la puerta de un almacen, les pregunte por una tienda donde vendieran faldas porque iba a Iran. Una de ellas me dijo que me esperara. Dentro habia 3 o 4 hombres y muchos paquetes, uno de ellos cogio una bolsa de detras de la puerta y saco una falda negra nueva hasta los pies. Asi que me hicieron entrar y como la falda me iba grande, entre las tres mujres y un impredible me la pusieron, tambien me colocaron bien el panuelo que llevaba en la cabeza. Asi iba yo, como una chica irani, una gran mochila en la espalda y un pasaporte espanol de Barcelona en la mano.

Despues de hacer mas de media hora de cola un primer policia azerbaiyan me pido el pasaporte, lo miro, me miro, lo volvio a mirar y dijo: Espana? y yo Si! Lo abrio y dijo Barcelona??? y yo Si! El policia sonrio y empezo a decir Iniesta!, Xavi! Mesi!!!....! Cogio mi pasaporte y me colo toda la siguiente cola para que me pusieran el sello de salida.

Asi que paso al lado irani, otro policia me pide el pasaporte y dice Barcelona??? y yo Si! y el Mesi! Iniesta! ... Y me cuela toda la siguientes colas. Yo me sentia fatal, todo el mundo me miraba, no se si con desprecio o por curiosidad, como aqui nadie sonrie era dificil saberlo. Solo por ser espanola me habian colado y ni siquiera revisaron mi mochila si llevaba algo ilegal.

Pero HABIA LLEGADO A IRAN!! despues de tanto tiempo esperando el visado.

Semana 13, 14 y 15 - Azerbaiyan

Despues de pasar un par de dias en cama, enferma, en Tbilisi. Por fin tome una marzutca para Azerbaiyan. Todavia no se muy bien porque despues de que el bus cruzara la frontera me baje en la segunda ciudad, Zaqatala. No conocia a nadie alli, asi que empece a buscar el hostal mas barato que aparecia en mi guia de viajes. Tome una calle pequena para alejarme de la parada de buses que esta llena de hombres vestidos de negro que me observaban fijamente o que no paran de repetir: taxi, taxi... Entonces encontre un hombre que limpiaba su coche y le pregunte en ruso donde estaba ese hostal, no debia hablar ruso y me llevo a una pequena oficina de al lado, donde habia otro hombre que tampoco hablaba ingles pero si que entendio mi ruso. Me dijo que no podia ir ahi, que era un sitio muy sucio o malo. Me recomendo que podia ir al hotel del centro que costaba unos 20 dolares. Yo le dije que no podia pagar tanto, asi que en un tres y no res me llevo a su casa donde estaba toda su familia, 3 hijos pequenos, la mujer y la abuela. El unico que hablaba un poco de ingles era el hijo mayor, de 11 anos. Me dieron de comer, un sofa donde dormir y me ensenaron todas las fotos de familia que tenian e incluso el video de su boda.

Al dia siguiente queria ir a un pequeno pueblo cerca de Zaqatala, pero no querian dejarme que fuera sola, querian que el nino de 11 anos me acompanara, decian que en ese pueblo solo se habla azeri. Pero yo no lo entendia, si he llegado desde Espana a Azerbaiyan sola, porque necesito un nino de 11 anos para que me cuide. Al final les convenci.
Esta no ha sido la unica vez que desde que estoy en Azerbaiyan me pasa algo parecido. Fuera de Baku no es normal ver a una chica comiendo sola y mucho menos viajando sola.

Antes de irme de Zaqatala, la mujer me dio un bote de mermelada de frambuesa hecha por ella. Yo solo le pude ofrecer mi direccion de Barcelona.


Despues de tantos dias por estas zonas ya no me fijo en los carteles enormes iluminados en las calles donde aparece el padre del actual presidente de Azerbaiyan saludando sobre un fondo con la bandera de Azerbaiyan. O que todo esta plagado de frases inscritas en los edificios firmadas por el presidente o por su padre. Ya me he acostumbrado facilmente a que cuando entro en un bus y todas las sillas estan ocupadas algun hombre se levanta y me deja sentar. Aqui todo el mundo me mira mas al ser una chica caminando sola por la calle, pero por lo menos parezco azerbaijana y si no voy con la mochila muchas veces sobretodo en Baku incluso piensan que soy de aqui y me preguntan en azeri sobre donde esta tal lugar o el otro.

Despues de Zaqatala fui a Shaki, donde Elshan me enseno toda la ciudad y su madre me enseno como hacer Pahlava (deliciosos pastelitos arabes). Su receta es lo mas valioso que llevo en mi libro de viaje :D

Y por fin en Baku, la ciudad del viento y del petroleo. Era uno de los motivos por los que hacia este viaje y tal vez por eso he pasado casi dos semanas. En Baku Ruslan y su hermana Fira me hospedaron. Viven en la casa de sus padres pero sus padres se han mudado al pueblo, asi que tienen una casa enorme para ellos. Fira tiene mi misma edad y es la nueva generacion de chicas azerbaijanas. Le gusta ir con minifalda y la he visto discutir de politica con hombre muy ricos 20 anos mayores que ella. Cuando habla parece una espanola o griega gritando y moviendo los brazos. La verdad es que los espanoles somos medio arabes.

A la manana siguiente de llegar Fira entro en mi habitacion, me desperto y me dijo que me vistiera que su tio queria conocerme. Asi que fuimos a casa de su tio, que tiene sus 3 hijos en Londres estudiando, como la mayoria de azerbaijanes con un poco de pasta. A penas habian pasado 10 minutos que habiamos llegado a la casa del tio y ya nos teniamos que ir a casa de su otra tia, yo no entendia nada. En el trayecto en coche su tio llamo a un amigo suyo historiador de 70 anos que habla ingles para que quedara conmigo y me conociera al dia siguiente. Yo continuaba sin entender nada.

Al abrir la puerta de casa de su tia vi que estaba todo el piso lleno de mujeres. Habia algunas llorando y oia gritos, cantos y lecturas del Coran en la habitacion de al lado. Se ve que hacia un ano que se habia muerto su otro tio y se ve que cada ano despues de la muerte de alguien se le recuerda celebrando como otro funeral. Yo no sabia muy bien que hacia alli, asi que me sente hasta que llegara la hora de irse dejandome observar por todas las mujeres que habia que se debian preguntar quien era yo y que hacia alli.

Uno de los dias Fira me llevo a comer a un restaurante enorme. Me dijo que no me preocupara que podia comer todo lo que quisiera, porque hacia unos meses le habia hecho el diseno interior de la casa del dueno del restaurante gratis y a cambio el dueno le habia dicho que podia comer en su restaurante todo lo que quisiera durante toda su vida gratis y que cuando fuera su boda la tenia que celebrar en ese restaurante.
Los siguientes dias me los pase visitando varios consulados y esperando para obtener el visado para Iran. Fue toda una aventura que se merece un post a parte.

Ultimamente me ha surgido el dilema de que si debo o no mentir sobre mi religion en determinadas situaciones. Antes de llegar a Azerbaiyan nunca habia mentido sobre esto. Pero hace unos dias cuando entregue el formulario con mis datos para pedir el visado para Iran, el funcionario me pregunto: Eres Cristiana, no? Yo dije que por supuesto. En ese momento pense que era mejor que pensaran que creo en algo que decirles la verdad. La segunda vez fue cuando en una de las casa donde me hospedaba, en una pequena ciudad en las montanas, el anfitrion muy creyente en el islam me empezo a preguntar: -Crees en el islam? y yo dije No. -Entonces eres judia? y yo dije No. -Ah, claro eres Cristiana? y yo dije No, no tengo religion. Su cara cambio rapidamente, entonces la chica americana que estaba al lado mio me dio con el codo y dijo: Venga Irene, verdad que eres Catolica? y yo no se si por miedo de que el anfitrion musulman se enfadara o me dejara de tomar en serio o me hechara de su casa... dije: Si claro, soy catolica pero no muy practicante. El chico musulman respiro aliviado y se fue.
Creo que cuando llegue a Iran tendre muchas situaciones como esta. Y no se que voy a hacer.

Semana 11 y 12 - Georgia

Despues de 4 dias en el barco, llegue a Georgia!!!
No me esperaba para nada el paisaje que me encontre. Hacia 20C!!! por el dia y las calles estan llenas de casa con jardin y vaca. Has desaparecido los edificios sovieticos!!! (al menos hasta llegar a Tbilisi). Y por toda la carretera hay senoras mayores vendiendo mandarinas.
Adam y Anna me hospedaron en una pequena ciudad, Kobuleti, cerca de Batumi. en su jardin tienen un arbol de Kiwis! y por la noche no cierran la puerta con llave. Nadie diria que hace dos anos hubo una guerra aqui y que habia muchisima corrupcion y delincuencia.

Cada dia que pasa se puede ver como se esta desarrollando a pasos agigantados. A principios de este mes sacaron una ley con la cual es obligatorio llevar cinturon y desde entonces en todos los coches que subo me recuerdan que me lo tengo que poner. El mes anterior sacaron una ley que dice que esta prohibido tirar basura a la calle, asi que ahora las calles estan limpias.
Todos los dias sale en las noticias el presidente, inaugurando o un aeropuerto, un hospital, la construccion de un gran hotel o invitando a disminuidos fisicos a su palacio de Tbilisi.
Aunque todo el mundo en la calle viste de negro, lo cual es un signo de pobreza.

Desde la costa del mar negro de Batumi se puede ver la montanas del caucaso nevadas, que hacen frontera con Rusia.

De Kobuleti fui a Zugdidi, donde me hospedo Zviat y su familia y me ensenaron la tradicion de los brindis, hay mas de 35. Brindis por la familia, por la salud, por la paz, por la religion... y en cada uno tienes que decir algo sobre ese tema. Zviat me llevo a probar un plato tipico que consiste en una especie de dumblings herbidos con carne dentro pero casi tan grandes como el puno de una mano, y se comen con las manos.

Otro plato tipico georgianos son los jachapuris, es como una torta de pan pero con queso dentro. Y aunque parece muy simple estan buenisimosss.
Salome, la chica que me hospedo en Tbilisi, me conto que cuando tenia 17 anos vino a su casa un hombre y su hijo para esposarla. En un momento el hombre le pregunto si sabia cocinar este plato, ella dijo que no. Entonces el le dijo que hasta que no aprendiera a cocinarlo no se podria casar. A dia de hoy Salome todavia no sabe cocinarlo, no se si es porque no quiere aprender o porque no quiere casarse.

De Zugdidi me fui para Svaneti, una la region de las montanas. Zviat se apunto ya que su familia proviene de esa zona y hace mucho que no habia estado. En la Marchuska (furgoneta que utilizan como autobus) conocimos a Alex (americana de origen cubano-armenio) y Laura (italo-polaca). Como estabamos a 24 de Diciembre, nos invitaron a hacer un vino caliente con especies por la noche.
Cuando llegamos a Mestia, Svaneti, con Zviat fuimos llamando en las casa preguntando cuanto nos cobraban por alojarnos. En una de las casa cuando Zviat dijo que su apellido es Japoritza, el hombre dijo que no podia hacer pagar a alguien con tal nombre. Ya que es un apellido que proviene de esta zona. El jardin lo tenia lleno de cajas de abejas para hacer miel y en la chimenea la mujer cocino pan. Aqui, a veces como plato principal de la comida te ponen patatas fritas con alguna salsa, y ya esta.

Todo Mestia esta en construccion. El dia que llegamos, el presidente habia estado alli inaugurando el aeropuerto y un telesilla para las pistas de ski que estan construyendo.
Zviat dice que en 2 anos este lugar sera un sitio muy bonito. Yo pienso completamente lo contrario. En 2 anos no habra mas vacas por la calle, ni perros, todo estara lleno de coches y en vez de pequenas casas rurales habra hoteles de varios pisos, como algunos que ya han construido y perdera todo el encanto que ahora tiene.

De las montanas a la capital a pasar ano nuevo. Aqui celebran fin de ano y Navidad el 7 de Enero.
Lo que mas me gusta de Tbilisi es que la Old town (el casco viejo) es realmente viejo. Esta lleno de casa de 2 pisos y parece como si hubiera habido un terremoto hace 10 anos, y se hubiera quedado todo torcido desde entonces, las ventanas, los techos, las puertas...
Aunque tambien tiene grandes avenidas con grandes edificios, un monton de coches y pasos de peatones. Aunque no se para que hay pasos de cebra, da igual por donde cruces, los coches te tocan el claxon para que te apartes de su camino aunque estes en un paso de peatones.

Ya estabamos a 31 de Diciembre y todavia no me habia decidido con quien pasar fin de ano. O con las chicas georgianas que me hospedan, en el centro donde iban a tocar grupos de musica pop georgianos, o con un grupo de gente de couchsurfing la mayoria rusos o en la casa de una americana-sueca que apenas conocia. Al final me decidi por la ultima opcion, ya que al menos podria hablar con alguien en ingles por lo menos. La fiesta acabo llenandose de azerbajanes, georgianos y mas de 15 nacionalidades europeas. Asi que brindamos cada hora por un ano nuevo en un pais diferente.

Semana 10 - Odessa y el mar Negro

Otra vez estaba en una estacion de trenes y otra vez alguien vendria a buscarme. Pero a diferencia de todas las otras veces llevaba mucho tiempo con ganas de llegar aqui. Estaba en Odessa! Masha ya me tenia preparado un super plan. Iriamos a su casa desayunariamos, me podria duchar y luego podiamos ir a una charla en una asociacion americana sobre porque hay tantos alcoholicos en Ucrania y Rusia. Luego paseariamos por el centro y por la noche concierto en un art-cafe (el Copyright), el cual solo se puede encontrar si alguien que lo conoce te explica donde esta escondido. No hay carteles fuera del edificio y en este caso entras por una porteria giras a la derechas subes un piso y luego a la izquierda hasta abrir una puerta sin ningun tipo de indicador que es un cafe. Le pregunte a Masha si estaba escondido porque era un bar ilegal, y ella me dijo que no, que estaba escondido porque los jovenes de Odessa les gustan los lugares exclusivos que solo puedes encontrar si un amigo te ha contado donde esta, aunque al cabo de unos meses todo el mundo lo conocera. Como dice Masha, Odessa es un pueblo grande, todo el mundo se conoce y al final van todos a los mismos sitios.
Los siguientes dias me los pase paseando por el centro y subiendo y bajando las escaleras de Potemkin.
Tambien pase gran parte del tiempo en la oficina de correos, buscando postales. Aunque nadie se lo crea en Odessa no venden postales. Venden packs de 10 postales de edificios de estilo sovietico, sin ningun tipo de gracia. Finalmente decidi comprar alguna postal de Navidad con felicitaciones en ruso.
Como en pocos dias llegaria a Georgia pense que seria buena idea tener una guia de viajes. Pero al no encontrar ninguna en ingles, acabe comprarndo una en ruso. Al menos sera un poco mas divertido perderme. Me perdere igual pero tendre una guia en mi mano para que la gente vea que soy una pobre turista perdida.

En casa de Masha, como en la mayoria de casa donde me hospedan, les cocino algo espanol. Normalmente, bueno, siempre acabo haciendo tortilla de patatas. Es lo mas simple que se cocinar y es facil de encontrar los ingrediente. Pero en los ultimos meses, ha habido algunas semanas que he acabado haciendo 2 tortillas de patatas a la semana. Y ya me estoy empezando a cansar, no de cocinarla, sino de comer tortilla de patatas. Asi que agradeceria a mis senores lectores (es decir a mi madre, que debe ser la unica que todavia me lee, solo para saber que estoy sana y salva) sugerencias de platos catalanes o espanoles, mas o menos sencillos que una estudiante como yo pueda cocinar fuera de Espana.

Otro de los dias en Odessa fuimos a una cena en un hostel donde viven otros extranjeros amigos de Masha. Uno de ellos es un aleman de 37 anos, Sascha, muy divertido que habla un perfecto castellano con acento de Madrid! lleva 1 ano y medio viajando en bicicleta por el mundo, este es su blog: http://www.enbicicletaporelmundo.net/


Despues de que retrasaran la salida 1 dia (y eso porque tuve mucha suerte), por fin tome el bar que cruza el Mar negro de Odessa a Batumi (Georgia). El barco no salia hasta la noche pero a los pasajeros sin coche o camion (menos de 20) tenemos que embarcar a las 9 de la manana. Bueno lo que se dice embarcar no fue hasta las 12h. Primero tienes que recoger tu pasaje para entrar al puerto, luego te hacen entrar en una sala donde teoricamente te chequean el pasaporte, solo que al entrar todo el mundo esta sentado esperando, yo decidi hacer lo mismo. Ya me temia que no iba a ser muy rapido el embarque. Al cabo de dos horas se abrio una puerta y pase por 4 chequeos de pasaportes antes de tomar un mini bus que te lleva al barco. Y eso solo habia sido salir de Ucrania, Como debe ser entrar en Ucrania en barco?

Por fin en el barco!!! parecia el Titanic, todo nevada la cubierta. En total no habia mas de 90 pasajeros, la gran mayoria son hombres georgianos, armenios o azeris, conductores de camiones. Yo soy la unica pasajera mujer menor de 40 anos,y creo que por eso me siento un poco observada.
En el desayuno siembre hay una cola para servirse una especie de sopa blanca de leche con cereales machacados (eso quiero pensar que es), y cuando me pongo en la cola el hombre de de delante mio me dice que pase delante suyo, yo no no y al final acabo pasando y el de delante hace lo mismo y el siguiente igual... Asi que no tengo nunca que hacer cola para desayunar. :D
En mi cabina, aunque es de 4 personas, solo esta una Babushka georgiana y yo. Babushka es cualquier mujer de cierta edad sea o no sea abuela. Y en esta sociedad es a quien se le tiene mas respeto. Todo el mundo la trata como si fuera su abuela, cuando ella habla todo el mundo calla. Y siempre todo el mundo la ayuda con las maletas y se preocupan por su salud.
Aunque yo no la tenia tanto carino ya que me despertaba por las mananas y como estaba mareada se pasaba el rato abriendo y cerrando la puerta y caminando por las pasillos chillando como una loca.
En el barco no hay mucho que hacer, la gente se pasa el tiempo durmiendo, viendo la tele en salas de llenas de hombres fumando o en la habitacion viendo pelis, si eres afortunado y tienes un ordenador.
Aunque el trayecto en el mar dura solo 48horas, el barco ha tardado 4 dias en llegar a Batumi, primero hacia mucho viento para entrar en el puerto, luego el puerto estaba lleno y no podia, asi que hemos estado delante la costa de Georgia esperando durante mas de un dia. Pero al menos en estos 4 dias donde nadie habla otra lengua que ruso, he mejorado muchisimoooo mi ruso.

Semana 9 - Crimea

Ai, se me acababa de torcer el tobillo, habia visto como caia a camara lenta y como mi guante volaba por encima de mi cabeza. Estaba en Zaporitzhzha, al lado este de Ucrania intentando coger una matchurska (bus urbano) pero como estaba todo lleno de nieve, se habia forma hielo en la calle y habia caido. Por la noche me desperte de dolor y me empezo a dar una paranoia. Mas que el hecho que no podia caminar o que se me podia acabar el viaje, lo que mas me preocupaba era que no podria salir de esa ciudad al dia siguiente, que era lo que tenia planeado. Al final me tome un ibuprofeno y me consegui dormir.
Al dia siguiente con el frio que hacia, la nieve y que me habia puesto las bambas en vez de las botas de montana, me pase todo el dia con los pies helado pero al menos, asi, no me dolia el tobillo. Y finalmente despues de todo el dia entre la estacion de tren y la de bus consegui un billete para salir de esa ciudad. Zaporitzhzha es una ciudad muy industrial. Hasta hace unos anos no era saludable caminar por sus calles debido a la cantidad de contaminacion que habia y que todavia hay.

Habia llegado a Zaporitzhzha en busca de una isla en el rio Dnepr que pasa por la ciudad. La isla habia sido una importante ciudad-fortaleza de los Cosacos. Donde se regia un regimen militar democratico. Cada miembro tenia los mismo derechos y todas las voces eran escuchadas en la Rada, foro de discusion. Despues de caminar al menos durante 1 o 2 horas a bajo cero, por una carretera que cruza la isla por un bosque donde solo pasan coches habia encontrado el museo de los Cossacos. El museo estaba vacio pero igualmente era muy interesante.

Ucrania esta dividida en 2 partes, el Oeste y el Este. En el Oeste hablan ucraniano y al Este ruso. En general las ciudades del Este son mucho mas sovieticas y mas industriales. Incluso en Kiev, la capital, en la mayoria de casas se habla ruso, aunque eso no significa que se sientan menos ucranianos que los que hablan ucraniano.

Los que si que se siente poco ucranianos son los habitantes de Crimea, una hermosa peninsula en el mar negro. En 1954 como regalo de la conmemoracion de los 300 anos de acuerdo Pereyaslan Khrushchev anexo Crimea, que hasta encontes habia sido una pequena peninsula de Rusia, a Ucrania. Muchos rusos dicen que Khrushchev estaba borracho en aquel momento. Pero el caso es que ahora va a ser obligatorio en toda Ucrania y Crimea toda la ensenanza en ucraniano, y algunos crimenses no estan de todo de acuerdo. Crimea tiene un estatus de autonomia, un parlamento propio y una constitucion separada, y una bandera.
Para los ucranianos Crimea es el lugar mas exotico en la tierra ya que no se parece en nada al resto de Ucrania. Esta llena de canones, acantilados, montanas, cuevas, vegetacion mediterranea y bahias de agua turquesa soleadas todo el ano.
Aunque el turismo y la mano sovietica ya han hecho estragos creando ciudades de apartamentos de segunda residencia con estilo sovietico de los anos 60 a pocos metros de playas de cemento, todavia quedan algunos pueblecitos, montanas y playas de agua turquesa.

Diciembre no es el mejor mes para ir a la playa ni para visitar Crimea. Igualmente decidi ir. Despues de unos dias en el interior de Crimea subiendo a montanas y acantilados, entrando en cuevas milenarias con 20C durante el dia, decidi ir a la costa donde me encontre con un chico catalan. Nil lleva 6 meses de camino a Mongolia pero por el norte, por Rusia. Pero cuando hace 3 o 4 meses entro en Rusia encontro una preciosa chiquita rusa en una ecovillage (como una granja ecologica), entre St. Petersburgo y Moscu. Asi que decidio quedarse un tiempo en las llanuras de Rusia. Los ultimos meses se los ha pasado cortando lena, yendo a buscar agua al rio y aprendiendo el nombre en ruso de todos los quehaceres en una granja.
Lleva un barba negra y larga y le hace mayor de lo que es, incluso a veces por la calle lo confunde con Jesus. Por cierto, tiene un blog: http://cargoltreumanya.blogspot.com/

Con el recorri la costa en autostop, cuando se podia. El tiempo no siguio tan bueno como la semana anterior y empezo a hacer frio y lluvia y viento.
Aun asi fue divertido caminar por algunas de estos pueblos y ciudades donde en verano se llenan de adinerados rusos y en invierno estan muertas, el las llamba postapocalipticas. Uno de los dias llegamos a Alushta, lo que pensabamos que seria un pueblecito, pero resulto ser un poco mas grande, no sabiamos donde encontrar un sitio para poner la tienda de campana. Yo tenia el telefono de los padres de una chica de couchsurfing. Yo no la conocia a ella pero le habia escrito a ver si me podia alojar en Alushta y me habia respondido que estaba en Mexico pero cuando estuviera en Alushta podia llamar asus padres. Asi que decidimos llamar a una senora que no conociamos ni su nombre y que solo hablaba ruso. Despues de que Nil pasara un poco un mal rato intentando explicarle a la senora quien eramos y donde estabamos por telefono y en ruso, nos invito a su casa. Nos monto unas camas, nos cocino y nos pudimos duchar despues de un par de dias sin agua. En un momento de la conversacion con ella, yo dije que estaba muy buena su conserva de berenjena y a la manana siguiente nos regalo un bote de conserva! Nil dice que hay que escribir un post sobre esta senora y llamarlo Lecciones de hospitalidad. Aquella senora no nos conocia de nada, solo le habiamos dicho que eramos amigos de su hija y nos trato como sus propios hijos.
Despues de haber sido hospedada tan bien en Ucrania he aprendido que tambien hay que saber ser buen huesped. En la mayoria de las casas intentaba molestar lo minimo. Pero en esta sociedad para ser un buen huesped hay que saber decir que si y agradecer bien. Por ejemplo, la mayor manera de agradecer una comida a alguien en Ucrania no es decir que estaba riquisimo sino que es decir que estas llena.

Despues de Alushta visitamos algunos otros pueblos hasta Foros, un pueblo donde veraneaba Gorbachov.
Ya cuando llegamos por la mana llovia,m pero luego empezo a hacer mas viento, tanto que me arrastraba por la calle!!! Nil y yo pareciamos unos locos , todo el mundo estaba en sus casas refugiados y nosotros queriamos ver el pueblo. A las 16h cuando casi ya habia anochecido se fue la luz en todo el pueblo y decidimos que alli ya no nos podiamos quedar a si que llame a mi anfitriona de la semana anterior que vive en un pueblo del interior de Crimea, cerca de Bakchisarai. Bakchisarai en Crimea tatar significa el palacio en el jardin.
Los Tatar son un grupo etnico que formaron su nacion en Crimea. Durante 300 anos este fue su pais donde desarrollaron su religion e identidad cultural. Durante los ultimos siglos han sido desterrados de esta tierra numerosas veces, por Caterina la grande exiliados, por los Bolshiviques matados de hambre y por Stalin deportados a Siberia Central y Uzbekistan. Asi que me sorprendio cuando me dijeron que todavia quedan. Se ve que los hijos Tatar estan volviendo de Turquia y de Uzbekistan a la tierra de sus padres.

Cuando llegamos habia cambiado completamente el paisaje que habia visto la semana anterior con 20C. Ahora estaba todo blanco, nevado, pero yo tenia que cojer un barco en 3 dias desde Odessa asi que al dia siguiente tome un tren para Odessa.

Semana 6, 7 y 8 dentro de Ucrania

En las ultimas semanas ha sido un poco complicado conectarme a Internet, pero bueno aqui va un resumen.

Faltaban pocos minutos para las doce de la noche cuando cogi el tren de Lviv a Kiev , asi que cuando subi todo el mundo estaba durmiendo en sus literas de platskart, 2a clase. En frente de mi litera habia una chica joven y lo primero que hizo fue presentarse y darme la mano, luego me ayudo a desenrollar el colchon y poner las sabanas que el revisor da. Estaba tan cansada que en menos de 5 minutos ya estaba dormida. Aqui la gente se va a dormir hacia las 22h y se levanta muy pronto, asi que yo ya me he acostumbrado a levantarme muchos dias a las 6 o 7h de la manana e irme a dormir entre 21h y 22h. Tambien es que a las 16h ya es oscuro, entonces ceno entre 17h y 18h asi que despues de cenar ya no hay mucho que hacer.

Al dia siguiente cuando me desperte no paraba de pasar gente por el pasillo. En las literas de abajo habia dos senoras que rapidamente convirtieron mi nombre en Ira y me acosaron con preguntas en ruso hasta que el tren llego a Kiev. Acabaron dandome su direccion, de un pueblo en el interior de Ucrania y tambien me pidieron mi direccion de Barcelona. Asi que cualquier dia se presenta una familia entera de ucranianos en El Masnou.

En Kiev me hospedo Katja de 22 anos y su familia. Lo primero que hizo cuando entre en su casa fue decirme que yo era su invitada y que en su casa tenia que comer todo lo cocinaran y que si me negaba sus padres se podian ofender. Y asi fue durante mis 6 dias en Kiev, no paraban de ofrecerme dulces o carne a todas horas, incluso en el desayuno cocinaban carne rebozada. Esta claro que de hambre no me voy a morir, aunque tal vez si de indigestion.

Kiev es una ciudad muy grande pero no es lo mejor que tiene Ucrania, aunque si que tiene muchas cosas que hacer. En los dias que estuve, de todo lo que visite lo mejor fueron las galerias de arte que Katja me recomendo, las catacumbas que iluminaba solo con mi vela mientras la gente besaba y rezaba en la oscuridad las tumbas, el museo de Una calle y pasear con Katja y su amiga Katja.

Despues de Kiev decidi ir a Kamyanets-Podilsky, un pequeсa ciudad al oeste de Ucraina. Alli me hospedo Artem y su novia, a la vez que yo tambien estaba hospedado Paul, un chico ingles con un abuelo ucraniano.

Kamyanets-Podilsky ha pertenecido a mas de siete nacionalidades, Armenia, Judia, Polaca, Rumana, Azeri, Griega, Bulgara... entre otras. Artem tambien nos conto sobre Ustym Karmalyuk, el Robin Hood ucraniano, cuantas veces habia escapado de este castillo y sus andaduras por el mundo.

Uno de los dias Artem tenia que ayudar a un amigo a una escavacion arqueologica y Paul y yo nos apuntamos rapidamente. Despues de media hora en coche ya estabamos completamente en el interior de Ucrania, en un campo inundado por la niebla. El propietario del campo habia decidido plantar manzanos y para cualquier primera gran plantacion, donde se van a hacer hoyos muy profundos o una construccion tiene que ir primero un arqueologo a ver que no haya restos arqueologicos importantes. El arqueologo habia estado hacia unos dias antes y habia encontrado algunas piedras. Asi que decidio cavar un hoyo mas hondo y ahi llegamos nosotros, y nos pusimos a hacer hoyos cada 50 metros de 1 un metro cuadrado. Desgraciadamente solo encontramos piedras talladas utilizadas como herramientas hace millones de anos, pero para parar una construcion o gran plantacion habia que haber encontrado restos de edificios o asentamientos.

Dos dias despues de la escabacion arqueologica estaba de camino a las montanas con Paul, me habia invitado a visitar sus familiares ucranianos en las montanas Carpatians. Fuimos haciendo autostop hasta Kolomiya, donde un amigo de Artem,Vlodko, nos mostro su museo privado de objetos Hutsul. Los Hutsul son un grupo de gente o etnia que vive en las montanas y tiene su propia lengua. Los familiares de Paul son Hutsul, y su abuelo que vive en un pueblo del norte de Inglaterra utiliza una pequena hacha hutsul como baston cuando sale de casa a caminar. En el museo tenia un monton de objetos antiguos, incluso me dejo probar un abrigo hutsul de mas de 100 anos! Luego fuimos al pueblo de Vlodko y nos llevo a un rio de agua salada y luego utilizo esta agua para cocinarnos un plato ucraniano.

A la manana siguiente por fin llegamos al pueblo de la tia de Paul, casualmente al dia siguiente era el cumpleanos de la tia, y ya estaban preparando la comida! Asi que por la manana subimos al Hovela, el monte mas alto de Ucraina, de 2061 metro. Aunque solo son 2 horas y media hasta la cima. Durante la ultima hora habia casi un palmo de nieve y cuando estabamos cerca de la cima encontramos una tumba, era de una pareja ucraniana que habia muerto en la montana el 1 de enero del 2009, el se llamaba Pavla (el nombre de Paul en ucraniano) y ella Irena (como yo). Al final como habia mucha nievla y creo que Paul se acojono un poco al ver al tumba, a 10 minutos de la cima decidimos bajar. Al cabo de un rato se habia aclarado y al girarnos vimos que se podia ver la cima y que cuando habiamos decidido bajar estabamos casi en la punta. Pero aun asi yo voy diciendo que subimos al Hovela y Paul dice que casi llegamos.

Al llegar a casa de su tia, habia un monton de gente y tanta comida que no cabian los platos en la mesa y los ponian incluso uno encima del otro. Aunque yo estaba mas preocupada de que la gente iba mas o menos bien vestida y yo con tejanos sucios y el mismo jersey que llevo y que todavia no he lavado desde que empezo el frio hace un mes. En la cena cada 5 minutos te llenaban el chupito de vodka y brindaban diciendo algo en ucraniano. Era inutil que dijera una y otra vez shushu (poquito), me llenaban el vaso igualmente. A las 00h ya no podia mas, pero la fiesta continuo hasta las 3 de la madrugada, y al dia siguiente toda la familia estaba con resaca, incluso perdonaron a los ninos de ir a la escuela porque se habian acostado tarde la noche anterior.

Todavia teniamos que visitar otra tia en un pueblo todavia mas pequeno, asi que nos pusimos en camino. Cuando llegamos se habia ido la luz en el pueblo y despues de entrar en casi todas las tiendas o bares que tiene el pueblo, encontramos la tienda de su otra tia. Nos recibio con una vela y estuvimos durante un par de horas “hablando” con ella con la luz de una vela y un frio de muerte. Por fin volvio la electricidad y ya pude quitarme el abrigo aunque continuaba sin entender mucho el ucraniano de su tia, y mi “sonrisa para todo” tenia que mantenerla. Era increible ver a Paul como aunque apenas habla ucraniano estaba todo entusiasta intentando hablar con su tia, aunque debia estar reventado del viaje. Al dia siguiente nos despertamos y estaba todo nevado. Ya quedaban pocos dias para el vuelo de Paul para Manchester y yo tambien tenia que volver a Kiev a recoger el visado de Azerbadjan. Asi que a caminar, autostop, bus y tren... hasta Kiev.

Semana 5 - En la elegante Lviv

Los últimos días me los he pasado con Yulia, una chica rusa que esta viajando por Ucrania por una semana. Uno de los mejores momentos en Lviv fue cuando por casualidad acabamos en un café donde había un concierto de un grupo ucraniano que toca música tradicional mezclada con pop-rock. http://www.youtube.com/watch?v=isKj-cM6o3k&feature=related

Esta ciudad, como creo que serán el resto de Ucrania, esta llena de comida fast-food. No sólo los McDonalds están en todas las esquinas, sino también miles de ventanas que dan a la calle donde puedes comprar hot dogs y pizzas.
Como en el 2010 Polonia y Ucrania alojaran el Mundial Europeo de fútbol, están todas las calles en obras. Pero parece que los ucranianos están muy contentos con esto, ya que sino no veían el día en el que les fueran a arreglar los miles de baches y hoyos que hay por todas las calles. Los días de lluvia como hoy, es imposible sortear todos los charcos. Aun así las cafeterías son geniales y el café expreso es muy popular.

Dentro de unas horas cogeré el tren a Kiev. En el billete sólo entiendo la hora de salida y el número de vagón. Aún no sé que otro número indica mi litera. Viajare en Platskart, es la clase mas baja, llena de filas de pequeños compartimentos. Según mi guia si no viajas alguna vez en Platskart no conoces la autentica Ucrania.
Una pareja de alemanes, que conocí hace unos días, no pudieron comprar un billete para esta clase porque ya estaban todos agotados. Tuvieron que comprarlo par la clase Coupé que es una habitación con 4 literas. Pero antes de que saliera el tren fueron por todo el vagón de Platskart buscando alguien que les cambiar la clase sin tener que pagar más. Pero la gente no entendía porque iban a querer viajar en una clase peor si ya lo habian pagado. Finalmente, 4 minutos antes de que saliera el tren, convencieron a dos chicas jóvenes con la condición de que las ayudaran a llevar las maletas al otro vagón de Coupé.
Ahora mismo estoy ansiosa de viajar en Platskart, no sé si de aquí un mes continuaré diciendo lo mismo.